AHA, BHA y PHA: qué son los exfoliantes químicos y cuál le conviene a tu piel

Los exfoliantes químicos AHA, BHA y PHA son ácidos que disuelven las células muertas de la superficie de la piel sin necesidad de frotarla. No son todos intercambiables: el tipo de ácido, su tamaño molecular y cómo penetra la piel determinan para qué piel funciona mejor y en qué momento de la rutina tiene sentido usarlo.

Qué es la exfoliación química y por qué es diferente a la física

La exfoliación física usa partículas o texturas abrasivas para remover células muertas de forma mecánica. La química, en cambio, usa ácidos que rompen los enlaces entre esas células para que se desprendan de manera controlada. El resultado suele ser más parejo y con menos riesgo de irritación por fricción, siempre que se use en la concentración y frecuencia correctas.

Los tres grupos de ácidos exfoliantes más usados en skincare son los alfa-hidroxiácidos (AHA), los beta-hidroxiácidos (BHA) y los poli-hidroxiácidos (PHA). Cada uno tiene una lógica distinta.

AHA: para piel seca, opaca o con manchas superficiales

Los AHA son ácidos solubles en agua. Los más comunes son el ácido glicólico y el ácido láctico. Actúan principalmente en la superficie de la piel: aflojan la capa de células muertas, mejoran la textura y ayudan a que la piel luzca más luminosa. También tienen cierta capacidad humectante, especialmente el ácido láctico.

Son una buena opción para pieles secas, normales o con manchas post-acné superficiales y tono irregular. No son la mejor elección para pieles muy sensibles o reactivas, porque pueden generar algo de enrojecimiento o sensación de hormigueo, especialmente al principio.

Lo que hay que saber: los AHA aumentan la sensibilidad al sol. Si los usás, el SPF diario no es opcional.

BHA: para piel grasa, con poros y tendencia al acné

El BHA más conocido es el ácido salicílico. A diferencia de los AHA, es soluble en grasa, lo que le permite penetrar dentro del poro y disolver el sebo acumulado. Eso lo hace especialmente útil para pieles con tendencia a los puntos negros, comedones y acné.

También tiene propiedades antiinflamatorias, así que puede ayudar a calmar rojeces asociadas al acné activo. Para pieles secas, en cambio, puede resultar demasiado desengrasante y generar sensación de tensión si se usa en exceso.

Lo que hay que saber: el BHA es de los exfoliantes químicos con más investigación detrás para el tratamiento del acné leve a moderado, pero no reemplaza un tratamiento médico en casos severos.

PHA: para piel sensible o que recién empieza con ácidos

Los PHA, como la gluconolactona o el ácido lactobiónico, son ácidos de molécula más grande. Eso significa que penetran más despacio y de forma más gradual, lo que los hace mejor tolerados por pieles sensibles, reactivas o que nunca usaron exfoliantes químicos antes.

Exfolian de manera más suave que los AHA y BHA, y además tienen propiedades humectantes. No son menos válidos por eso: para muchas pieles son exactamente lo que necesitan, sin el riesgo de irritación de los ácidos más agresivos.

Lo que hay que saber: si tenés piel con rosacea, eczema o muy reactiva, los PHA son generalmente el punto de entrada más razonable. Igual, si hay una condición de piel diagnosticada, vale consultarlo con un dermatólogo antes.

Cómo usarlos sin pasarte

Algunas reglas básicas que aplican a los tres:

• Empezá de a poco. Una o dos veces por semana es suficiente para comenzar. Más no es mejor.
• No los combinés entre sí en la misma aplicación si tu piel no está acostumbrada. Mezclar AHA + BHA sin experiencia previa puede irritar.
• No los uses junto con retinol en la misma rutina de noche hasta que tu piel tolere bien cada uno por separado.
• SPF siempre, especialmente si usás AHA o BHA de día.
• Si sentís ardor, irritación persistente o descamación excesiva, reducí la frecuencia o consultá a un especialista.

Un kit para empezar: vitamina C + niacinamida como complemento

Si ya tenés claro que querés trabajar manchas y luminosidad, los exfoliantes químicos son una parte de la ecuación. La otra parte son los activos que trabajan la pigmentación desde adentro. El Kit Antimanchas Vitamina C + Niacinamida de Milaborit combina dos activos reconocidos en ese sentido: la vitamina C, un antioxidante que ayuda a inhibir la producción de melanina y a darle luminosidad a la piel, y la niacinamida, una forma de vitamina B3 que trabaja sobre la uniformidad del tono y la textura.

Qué esperar: mejora gradual del tono, menos opacidad, manchas superficiales más difuminadas con el tiempo. Los activos de este tipo requieren constancia durante semanas para mostrar resultados visibles.

Qué no esperar: no es un tratamiento para manchas profundas ni para hiperpigmentación severa. No reemplaza el uso de SPF. No es instantáneo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar AHA, BHA y PHA al mismo tiempo?

No se recomienda combinarlos en la misma aplicación si tu piel no está acostumbrada. Podés rotar: AHA o BHA en algunos días, PHA en otros. Lo importante es no sobreexfoliar, que es uno de los errores más comunes.

¿Los exfoliantes químicos son solo para piel grasa?

No. El BHA sí es más específico para pieles grasas o con tendencia al acné. Pero los AHA van bien en pieles secas y normales, y los PHA son aptos para casi todos los tipos, incluidas las pieles sensibles.

¿Con qué frecuencia se usan?

Depende del ácido, la concentración y la tolerancia de tu piel. En general, una o dos veces por semana es un buen punto de partida. Si tu piel lo tolera bien después de varias semanas, podés ir aumentando. Si aparece irritación, menos es más.

¿Puedo usar exfoliantes químicos si tengo piel sensible?

Sí, pero con criterio. Los PHA son el punto de entrada más recomendable para pieles sensibles. Los AHA en concentraciones bajas también pueden funcionar. Lo que no conviene es empezar directamente con fórmulas de alta concentración o combinar varios ácidos.